I rivetti sui jeans potrebbero appartenere al passato

Scritto da Marianna Cerini, CNN

Per quasi 150 anni, i jeans sono stati i punti di forza della moda – quasi tutti, ovunque, ne hanno un paio.

Sono robusti e versatili, ma offrono anche un contributo significativo alla non invidiabile reputazione della moda come una delle industrie più inquinanti al mondo.

Ora, un ente di beneficenza britannico, la Ellen MacArthur Foundation, spera di cambiarlo incoraggiando le aziende di abbigliamento a sottoscrivere le sue “Linee guida per la riprogettazione dei jeans” – e ciò potrebbe cambiare il design dei jeans come li conosciamo.

Da un lato, l’elenco indica che i rivetti metallici devono essere “progettati” o “minimizzati”. I rivetti in metallo erano la base del design brevettato da Levi Strauss nel 1873. Conosciuti come i pantaloni “XX”, furono in seguito soprannominati 501. I rivetti erano originariamente utilizzati per rinforzare i jeans nelle aree dove potevano essere strappati, ma le cuciture moderne li rendevano puramente decorativi.

Molti dei migliori jeans al mondo sono realizzati in Giappone.

Molti dei migliori jeans al mondo sono realizzati in Giappone. di credito: Chris McGrath / Getty Images AsiaPac / Getty Images

Le nuove linee guida, parte dell’iniziativa benefica Make Fashion Circular, stabiliscono che i jeans devono resistere ad almeno 30 lavaggi domestici, realizzati da << fibres de cellulose issues de méthodes agricoles régénératives, biologiques ou de transition >> ed essere privo di sostanze chimiche pericolose. È inoltre vietato levigare, rifinire pietre e utilizzare il permanganato di potassio (un agente ossidante che scolorisce il denim).

“L’idea è di prolungare la vita dei tuoi jeans il più a lungo possibile”, ha dichiarato François Souchet, direttore di Make Fashion Circular, durante un’intervista telefonica “e (per) portare tutti i membri della catena per iniziare a chiedere: ‘Come possiamo ripensare questo prodotto nella sua seconda vita?’ “” Come posso ridurre il suo impatto ambientale e farlo eticamente? “”

Una breve storia di blue jeans

La storia dei moderni jeans blu inizia nel 1853, quando un immigrato bavarese di nome Levi Strauss portò il denim in America.

Dopo essersi trasferito a San Francisco per aprire la propria attività nel settore delle merci secche, Strauss iniziò a fornire il tessuto a un sarto del Nevada chiamato Jacob Davis. Il tessuto si è rivelato popolare tra lavoratori, cowboy e minatori perché era più adatto degli abiti da lavoro tradizionali per resistere a condizioni difficili. Davis si specializzò quindi in pantaloni di jeans e in seguito creò un paio rinforzato con rivetti di rame posti in tasche e mosche.

Pezzi di denim rivelano punti di allenamento.

Pezzi di denim rivelano punti di allenamento. di credito: DON EMMERT / AFP / AFP / Getty Images

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I pantaloni si sono evoluti nel corso del secolo successivo, passando da abiti con colletti blu a uniformi blu scuro, poi ai significanti di ribellione e angoscia tra i giovani, la cultura pop e i beatniks. Hanno ricevuto riconoscimenti da celebrità come John Wayne e Marlon Brando, Marilyn Monroe e James Dean, ma anche Elvis, Paul Newman, Jefferson Airplane, Marvin Gaye, Brooke Shields (nel suo emblematico Calvin Kleins intorno al 1980), Tupac e Pharrell .

Nella loro trasformazione, i blue jeans hanno mantenuto un fascino quasi egualitario. Sono stati reinventati come oggetti di lusso e, quasi contemporaneamente, in modalità veloce. In tal modo, hanno anche preso una parte significativa della produzione di abbigliamento – e, ironia della sorte, da quando sono stati originariamente creati come abbigliamento durevole, sono diventati prodotti quasi usa e getta.

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“Quello che una volta doveva essere uno degli oggetti più durevoli nei nostri armadi è ora qualcosa che acquistiamo e realizziamo in volumi spaventosi”, ha detto Anika Kozlowski, assistente professore di design della moda, etica e di sostenibilità presso la Ryerson University di Toronto, in Canada. . “Il che ha comportato impatti ambientali significativi”.

Alto costo ambientale

Tradizionalmente, i jeans sono realizzati in cotone. Sebbene naturale e biodegradabile, la fibra proviene da una delle culture più “assetate” del mondo. Oltre all’acqua necessaria per coltivare il cotone, ne viene utilizzato di più nella tintura, nel risciacquo e nella finitura per ottenere il classico aspetto del denim, che deriva dalla tessitura del filo di cotone tinto indaco (ordito) con cotone bianco (trama).

Durante la sua vita, un singolo paio di jeans può usare fino a 919 litri d’acqua, compresa la produzione e il lavaggio, secondo Levi’s. Anche candeggine, enzimi e pesticidi fanno parte del processo – proprio come la sabbiatura, una tecnica di alterazione del denim utilizzata per ottenere un aspetto “angosciato”.

Questo processo prevede la proiezione di materiali abrasivi ad alta velocità attraverso un compressore d’aria per pulire e modellare la superficie del denim. Può avere effetti estremamente dannosi sull’ambiente e sui lavoratori che producono i jeans. La sabbiatura ha dimostrato di causare silicosi, una malattia polmonare incurabile che è spesso fatale.

Un modello cammina sulla passerella durante la settimana della moda di New York a febbraio 2019.

Un modello cammina sulla passerella durante la settimana della moda di New York a febbraio 2019. di credito: Sean Zanni / Getty Images Nord America / Getty Images per John John / Res

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“Adottare misure per una catena di approvvigionamento più rispettosa dell’ambiente è diventato quasi inevitabile”, ha affermato Kozlowski. “Ci sono così tanti problemi con l’industria che ci sono attualmente”.

Il gruppo H&M, GAP, C&A, Lee Jeans e Reformation sono alcune delle etichette che si sono impegnate a unirsi a Jeans Redesign. Altri dovrebbero seguire, con i primi capi creati usando linee guida stabilite per raggiungere i negozi il prossimo anno.

Levi’s non ha firmato, ma l’azienda – e altri grandi nomi come Wrangler e G-Star Raw – hanno preso provvedimenti per ridurre il loro impatto ambientale, sia riducendo il consumo di acqua, sviluppando miscele più sostenibile o lavorando con piccoli impianti produttivi per garantire metodi di coltivazione e trasformazione etici.

Un modello presenta una creazione per Balmain nel marzo 2018 a Parigi.

Un modello presenta una creazione per Balmain nel marzo 2018 a Parigi. di credito: FRANCOIS GUILLOT / AFP / AFP / Getty Images

Le nuove tecnologie hanno aiutato i marchi a rivedere la loro produzione e le catene di fornitura. La fabbrica spagnola Tejidos Roy, ad esempio, ha creato un sistema di tintura senza acqua, in collaborazione con Indigo Mill Designs e il Gaston College Textile Technology Center, con sede negli Stati Uniti, che utilizzano il 100% in meno di acqua per la tintura , 89% di sostanze chimiche in meno e 65% di energia in meno.

“Ma è ancora una piccola nicchia in tutto il settore”, ha dichiarato Dio Kurazawa, manager del denim presso l’agenzia di previsioni delle tendenze WGSN e co-fondatore di The Bear Scouts, una piattaforma che collega i marchi a produttori sostenibili. “Troppe aziende non si sono impegnate a cambiare quanto necessario, anche se l’innovazione è presente. Ciò è in parte dovuto ai costi, in parte a causa della riluttanza”.

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È necessario più lavoro per ridurre i costi ambientali del denim, secondo Souchet of Make Fashion Circular. “I jeans erano un ovvio punto di accesso per un’azienda del genere”, ha detto. “Il settore del denim ha già fatto molti sforzi per migliorare il suo processo di produzione. È consapevole dei propri problemi. Le nostre linee guida vogliono basarsi su questo, per creare un migliore allineamento lungo la catena di approvvigionamento. “

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I marchi che partecipano a Jeans Redesign dovranno fornire relazioni annuali per mostrare i loro progressi. Ma Kurazawa e Kozlowski sono scettici sull’impatto a lungo termine del programma.

“Personalmente, non penso che le regole cambieranno molto”, ha detto Kurazawa. “I paesi produttori hanno bisogno di aiuto con le infrastrutture e i salari di sussistenza per gli operai delle fabbriche. Le iniziative come queste linee guida hanno pochi (in termini di) risultati misurabili in questo senso.”

Kozlowski ha affermato che, sebbene l’iniziativa sia lodevole, è necessario un maggiore monitoraggio.

“Penso che la pressione della Fondazione Ellen MacArthur per la sostenibilità sia grande, ma il problema è che non esiste un organo di governo che garantisca che gli standard siano effettivamente applicati”, ha affermato. . “La catena di approvvigionamento è globale, quindi è molto difficile imporre il controllo”.

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